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  将后片和前片衣身原型的腋下点连在一起，使腰围线和胸围线在同一水平线上，这样在腰围线上就回形成一个分缝隙——腋下腰部减少量，这个量必须在其他地方点掉，不能出现在侧缝中。

  从腋下点做垂涎直至腰围线并设计腋下部分，向后1/3（2.5cm），向前2/3 （5cm）。画两条直线平行于垂线，画出侧片的轮廓线。在这些线以外画出5cm的腰围缩量，每一侧为2.5cm。

  设计前后衣身的另外两片，须按照款式要求来定，一般由正常的腰省和分割片的设置，图1-4中所示的是前片中的一个常见的分割，弯出前后分割片的袖窿弧线。点划线所示的是一种衣片分割变化，在一定时期的服装中使用。如果想使腰围更紧身，即其缩进量增加，则常常在后片要省——分割省缝中收去多余份量。如果不使用后中心线（即如果不设后中缝），其省量也须加大。

  对于拖地长款连衣裙来说，也需要将衣片设计到臀部一下，但是如上所述，重叠部分将会取在较高的水平位置，甚至可以达到腰围线一下5~7cm处，因此很多额外的宽松度都加在臀围周围，较高的重叠位置将会使下摆更宽。

  图1-5给出了设计相似的10片衣身时的略微有所不同的方法。这种方法不是将腋下的腰部缩量（腰部缝隙）收到腋下片的每一侧，而是通过重叠侧缝（5cm）来消除，这就消除了实际的缝隙，包括侧缝向内造型的1cm。这样在侧身再没有任何余量。纸样余下的部分可以用相同的方法来设计。