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版师A：我觉得西服领类的可以不要撇胸（如果有撇胸容易使驳口空.不伏贴），其它类型的衣服有一些撇胸也未尝不可！毕竟也在分散一些胸省的抛量罢啦，这些都要灵活运用的！没有绝对！只有尝试实践！什么都会迎刃而解了。换作男装那就完全不一样了，有撇胸还是好处理呀（所以就要加强工艺配合了）。

版师B：对于女装来说，如果是关门领(领口扣紧)的款式，在胸凸量分散分配使造型更为优美的要求下，是可以给的,给的量实际解决了前长加长的问题，而且，最终会由于领口的扣紧而使撇胸量回归到0(被裁掉)。这样肩宽仍不会增加，这类的女套装通常会有一个工序就是归门襟，门襟的缩短实际就是将撇胸量转移到胸凸中去，这在传统裁剪和工艺制作中用的比较普遍。工业化生产中，由于很难把握归拔量的尺度，通常已不很少在女装(尤其是女套装)制板时应用撇胸，而代之以怎加以收足胸凸量来解决。有朋友说到羽绒服，不错，羽绒服一般是直身造型，即使是收身的合体造型那也不能和套装的合身程度相比。尤其羽绒服一般是拉链衫，领口是扣紧的，又比较宽松\蓬松，因此，只要板子误差不大，一般不存在下摆裂开的问题。

版师C：如果说是开门领的款式，由于领口是散开的(如翻驳领)，实际撇胸量是被保留在领口里的，它所造成的前横开领变长和前中线变长将被转移到下摆的下垂，前门襟裂开也就不奇怪了。传统工艺上也是通过归门襟来处理掉的，以保证前长平直，而胸凸隆起，现代制板中通常也可以舍去，而变为收足胸凸量来解决。板型包括制板方法以及修正方法，是随成衣工艺和生产方式而不断变化的，而生产方式和成衣工艺又随着面辅材料\生产设备\款式设计\流行元素而不断变化。所以，对成衣工业来说，变化才是不变的，不变是不可能的。朋友们千万不能墨守成规，应该根据具体情况区别对待。条条大路通罗马，到了一定程度，对错的标准也许不那么分明了。只有故步自封才是真正的错。

版师D：根据服装的特点还是要加撇胸的（或者是倒撇胸），开门领的服装用正常的撇胸，关门领的服装适合用“倒撇胸”，以前弄日本的板单的时候，他们都是加正常的撇胸的，只不过是门襟处要用直线就行了！只是加大了前领口而已，不过领口处有些发荡的感觉！这种方法适合大衣！平时我们的撇胸是加大横开领，在开门领的设计中，加入撇胸后，通过工艺的归止口将门襟处理好，这样的服装的感觉（女装）突出了女性胸膛，较适合丰满的胸部的设计，可以看看欧美的女西服的服装，当然，大衣也可以这么做，并且大衣可以不用将门襟真的用弧线撇进，直接加大横开领即可。关门领的服装，由于加正常的撇胸会使领口有起空的感觉，为了是从胸部到颈部这段距离能更好的贴体，从人台上可以看到，这段距离是有一定的角度的，而不是一条直线，所以，我们可以试着利用到撇胸处理，将横开领改小，这样的服装门襟是随着人体走的，很合体！
刚才也看到说后领口大于前领口！我有点糊涂，不知道说的是长度，还是横开领？如果是横开领，我到认为，前后要一样大！后横开领比前横开领大那么0.2～0.3，在实际应用中，根本就看不到这一丁点变化，所以取等大，这样可以简化点制板！如果用理论来说明的话，是因为人体肩部从俯视的角度看是曾弓形的，后面的长度略大于前面，而脖子的横切面恰恰是一个桃形，由于这两点，所以后横开领要比前横开领大一点，不过在应用过程中，我个人认为可以忽略不计，没什么意思的一个数值，而且也没有什么效果，弄不好服装领子和肩部这块还有问题，到不如相等！

版师E：男\女撇胸，男装有胸量，不过不在胸、围线上。因为胸围线是以乳点来定的。而男体和女体生理结构不同。女体是乳房凸起。也就是在胸围线上起胸量。而男体是胸肌凸起，胸省在胸围线以上部分起。观察一下人体很好理解。大家会发现男体胸围线以上部分是个凸形。女体胸围线凸起。而胸围线以上部分是凹形。这就是为什么从人体解剖结构上看。男体有撇门量。女体却是反撇门量。也能解决女装常出现的前胸起柳的原因。还能帮住我们搞清和解决衣服顶肩问题。再有前胸宽是测量出来的。比例只能用在标准人身上。人体前胸宽是紧的。在做衣板时还要加上一个量。因为人体活动时肌肉会拉伸。前宽也就拉大了。所以要在衣服上加个活动量。不过不要加在宽度上，要加到厚度上。就是袖笼和前宽之间加个竖柳。撇门是胸量的一种部分．是胸省的变形．要靠归拢才能把子口上做的量送到胸上去。