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　长期以来，我们习惯了用艺术的眼光去审视服装产品，衡量这一产品制造者的能力高低。服装曾经被完全归于艺术范畴，它的实用性和功能性被忽视。

    我们也习惯了坐在Ｔ台下，随着变幻莫测的灯光效果、震耳欲聋的音乐氛围，从色彩、款式、面料去欣赏或者批判某一件服装作品，这是每一个学服装的人在学校中就被灌输的审美观，所谓服装的三大要素。可以发现，这三大要素，都属于视觉感知范畴，也就是说其艺术味道浓烈。 但是很多人知道并且能够亲身体验，某些在Ｔ台上没有什么特别效果，不出众不显眼，色彩不绚丽，造型 不夸张的服装，在台下穿着的人身上，显现出无比的魅力。

　　每一件物品都有价值和使用价值，这是发展到现在，哲学大都认可的。那么，在这个中国服装业转型升级的当口，我们审视服装产品的目光，不妨多些内容，增加用技术的、功能的、空间的观念去认识服装美、品牌的风格、设计师的个性、创意的独特等等。

　　今年，中国服装设计师协会技术工作委员会成立及技术人员被归于设计师行列，能够让我们以充足的理由和新颖的切入点步入服装设计的世界。本文的作者鲍良有先生，是中国当代服装技术人员的代表之一，广泛活跃于各产业集群地，为众多品牌提供了优良的技术支持，而从他的角度去审视服装，又别是一番滋味。

　　服装造型是设计思维、想象的塑造过程。整个过程不但体现版型师的思想、品味、技术，更要完美地融合品牌版型风格，版型风格是服装品牌成熟的象征。现阶段服装品牌盲目地追求设计风格，从而忽略了版型风格，使品牌失去了核心竞争力。当然好的品牌版型风格需要一代技术人甚至几代技术人的努力，更需要的是将品牌版型风格纳入到品牌工程中来。

　　服装造型是建立在人体基础上的，其中包括放松度与局部放松度的处理、材料性质的运用、感观舒适度的把握等等方面。服装放松度又有纵向与纬向两个方面。放松度参数取值不管是等值还是不等值，都要遵循平衡，这里称之纵向平衡与纬向平衡。放松度所赋予服装有肌理效果与纹理效果两种效果。肌理效果即穿着舒适度，纹理效果即服装因松量而呈现出的衣褶效果。从方向性来看要符合人体对应方向（比如前胸宽与后背宽竖向衣褶）。从造型方面有直线造型（Ｈ型），上宽下窄（Ｖ型），上窄下宽（Ａ型），收腰造型（Ｘ型），各种造型的变化都是通过局部放松度不等值的取值方式来塑造的。

　　服装材料性质与造型的内在联系，通常由面料的物理性质决定，面料是由经纬两种不同方向的纱线相互交织而成。从物理学角度解析面料，它有五种性能，即重量、厚度、剪变性，悬垂性、弹性。面料重量以每米的克重来表示，换算公式为：每平方米重量＝（每米克重／面料幅宽）×100。面料厚度很难测量，通常以视觉来判断。面料经纬与纱线之间存在着空隙，当面料受到拉力时，会有不同程度的变形，这里称为剪变性。通常剪变性好的面料容易塑造合体、流畅线条的服装造型。

　　悬垂性决定面料悬挂时出现的折纹量。斜纱方向的面悬垂性好，能很好的塑造柔和、飘逸的服装造型。那么夸张、几何轮廓型的服装造型，可以采用剪变性差、悬垂性差的面料。不管是梭织面料，还是针织面料，都存在不同程度的弹力。通常面料经纱比纬纱的牢固性强，服装剪裁方式采用经纱取向，这样能更好的塑造服装造型。

　　感观舒适度主要是视觉上的效果。从不同方位观察人体时，人体存在美感上的缺陷，这里需要服装造型来补充。确切地说版型制作是拿做好的服装将人体装在里面。从结构学来解读服装造型，可分为二面构成、三面构成、四面构成。各种结构的服装造型都要得到完美的处理，面与面的转析、线与线的连接、点与点的分置。

　　品牌版型风格不是与生俱来的。它需要通过市场的考验，消费者的认可，更需要版型能在延续中创造流行，在流行中延续，最终拉开品牌与品牌之间的版型距离。其过程是版型形成→市场检验→品牌版型的延续。