在前不久“中国原创设计师品牌财富峰会”上，有着“设计鬼才”和“时尚顽童”之称的姚峰带着他十几年做品牌的经验而来，又以一名设计师品牌创始人的身份来表达他眼中的中国服装设计的“流行趋势”。
三点一线定位设计服装
射击的基本原理，是要把自己的眼睛、枪准星和物体三点连成一线，然后射击才能正中目标。姚峰正是巧妙地运用这一原理，他把设计师的设计、品牌定位和市场需求比喻成射击中的三个点，然后充分发挥自己的设计才华，通过品牌定位直击市场需求。
姚峰认为，一个设计师的设计在进入市场之前首先要面对的是品牌文化，这个文化就是品牌的服饰定位以及市场定位。设计师要有了品牌的定位之后才能定位他的设计，现在很多设计师没有这个先定位后设计的概念，只有设计的想象能力，没有成本运作和成衣运作的想象能力。没经验的设计师想要做一个中国最好的品牌，自认为他的设计足以满足高端消费者的购物需求，觉得只要服装设计出来就会有价位有市场，但这很不切实际。原因就是他们不知道定位在什么地方，应该如何给服装进行定价。如果品牌定位在高端的一线市场，那么设计的定位也是要从5000元以上的角度来设计，而不是以几百元作为设计标准。也许可能有人说设计很难用成本来计算，那是大错特错的。从男式西装来说，阿玛尼的西装与一般的国产西服相比，马上你就能感觉出设计的价值。设计的价值从女装来讲就更不言而喻了。服装的设计是直接的，消费者用眼睛就能辨别好坏。“如果我们看一件衣服觉得不值这个钱那就是这件衣服的设计定位出现了偏差，所以，设计师要对品牌负责。”姚峰说。
品牌有了定位后我们再去找它的市场定位，以服装的定位去寻找品牌的消费群。现在的消费者都非常的理性，辨别产品档次的能力也今非昔比。顾客一眼就能看出这个服装产品是出自什么样的品牌、设计是出自哪位设计师之手，要想用“山寨”的设计糊弄消费者则根本不可能。所以，在有相应配套设计团队的同时还要考虑最终的成品要使用哪一类的面料，选择在何种厂家生产。确定了目标消费者，品牌就直接把店铺开在这类消费者会去的商场，把产品直接面对相应的消费者。
很多设计师认为自己的设计堪比国际大牌，但是设计出来的服装产品销售却总是不尽人意；院校的学生通常会说，中国文化对外来的品牌文化吸收不了，外国品牌来到中国会水土不服。
有以上观点的人士都会以中国的市场还不成熟作为结论来总结上面这两点现象，但是姚峰却不这么认为。中国的市场不成熟那为什么世界上那么多大牌都会抢滩到中国市场？仅此一点就至少证明了中国的消费市场已经得到了国际大牌的认可，不是不成熟而是太成熟，不然LV也不会费力气拿这么贵的包到这来卖。从像北京“白领”职业装到“例外”那种富有禅意的服装，都有消费者愿意购买；高档到低档，从几元到几十万元都有忠实的消费群。中国市场已经到了成熟期，国际上的各大品牌都在试着占领中国市场。就像超大超小店面都会有顾客光临并选购商品，有种“只要商家敢开店，消费者就敢买产品”的情况出现。
