每年的11月份，是中国服装时尚界的狂欢季节，原因是中国国际时装周的举行，相比CHIC，也许是“名模名师”的参与，终于可以名正言顺地加上“时尚”这一社会属性而非产业属性的词汇了。中国纺织报说这是“2008年最后的盛宴”。“最后”一词，可能想表达一种“不可错过”的暗示，在如今的世道下，却有了一种莫名的意味？

　　相比2008春夏系列的中国国际时装周，2009春夏系列时装周，仅数量上得减少（从去年的70多场活动到今年的60多场），可窥一些产业的端倪，以及引发一些思考。比如，如何应对萧条经济下的压力？比如，如何协调时装周各方环节的利益诉求？

　　时装周是名利场。实际上，中国所有的时装周体系是名场，而非名利场。这也是中国时装周体系的模式本质所在。从目标管理上评判，评估中国一个时装周正常（是正常，而非好坏）与否的KPI指标，只有：媒体数量和发稿数量，要求再高一点，就加一个发稿速度、发稿深度和可传播性（如去年的赵半狄熊猫装发布和台上的两娘争霸）。因此，上海时装周为外界所微词的艰难处境，自然而然能够得到理解了。一个带着半点洋务和买办味道的地方性时装周，忽视模式本质的东西，妄图另辟蹊径，注定风雨。可是，问题是，如果遵循模式的本质需要，它又如何同北京的中国国际时装周竞争呢？当初（2006年？），《中国纺织》杂志某时尚批判家长篇累牍，建议中国国际时装周改成“北京时装周”，甚至不惜抛出“国际上没有以国家命名时装周”的论点（点击下Firstview.com就可以知道到底有没有国家命名的时装周了）。如果，中国国际时装周真的改名成“北京时装周”，那得利的一定是上海时装周了。

　　当然，中国国际时装周“被聚焦”和“被成功”之处，并非表面的媒体因素，而是背后“利益交换机制”的作用。这符合和遵守了市场价值交换的根本规则和天道。设计师、品牌、地方协会、中国服装设计师协会、舞美和模特机构、新闻媒体和记者，纷纷各取所需。林子大了，假如还没有各色鸟，那真不是一个“好林子”。各类鸟越多，说明越有吸引之处，假如有点洋鸟，那更锦上添花。世上本无森林，只是鸟多了，才有了大森林。

　　产业升级，创意产业，设计师所主导品牌的原始积累完成，国际四大时装周体系的熏陶日渐深入人心，高度疑似“出口转内销”的设计师国外发布宣传途径画出完美曲线，这基本上催情了中国所有雄心勃勃的设计师。当然，有人要说张肇达的向佛追求。这好像是更大的亢奋勃起？以上的林林总总，中国国际时装周，本来正在欢快地迎接发展的高峰期。可是，不期而遇的金融危机来临，时装周一下子遭遇了不可测的风险。紧缩预算，捂紧钱袋子，成为了企业的普遍选择。这的确对于“以名博利”的中国国际时装周背后的“消费”心理产生了影响。(以上文字仅代表个人观点）