创造新款造型式样，对第一次及第二次纸样平面展开之款型状况给予理论上再认识，今天对服装版型师来说是很重要的。款型纸样平面展开状况清楚，有助于立体设计、结构设计及裁剪深化，使版型创作得心应手而不茫然。
    立体造型与平面裁片之间实际上是同一的，相互交融及渗透的。一个式样立体裁剪后等效纸样平面展开究竟是什么样子，有时单纯从平面图形角度设计想象往往难以准确。但这并不妨碍对平面状况反复进行深入分析研讨，对立体与平面不断“破解”及“接轨”还是有益处的。对还原的平面图形进一步剖析，有助于提高服装结构设计水平。
    下面通过侧部坠褶裤与裙说明之。
一、侧部坠褶裤：（图1）

    从坠褶裤立体造型效果图分析，可知式样裁片实际为左右两大片，也即展开后体侧左右各为1片。可以看出，裁片立体化后再还原成平面图形，平面图形为何模样有时是较难想象的。
     裁剪图为裁片半边设计。裤子肋边线处坠褶由腰部收活褶后向下方向自然生成定位（腰部收活褶后肋边线部上下自然形成一圈一圈波浪坠褶）。人体前部与后部腰处褶量，以及向下方向区域坠褶，需反复调整校正。整体造型需反复修改才能确定出最佳造型。
     裁剪结构设计：
●在裤子基型框架基础上设计，前裤片、后裤片采用重叠制图，裤子臀围取92cm，全长取100cm（也即臀围/4+77cm，可根据实际情况适当加大或减小改变），裁片腰宽近似为腰围/4+35～38cm（腰部大小设定大致量）。也可用通过定寸53～55cm确定。
●肋边接合部位定寸18～20cm线与腰宽辅助线垂直。
●裤子困势取4.5cm。后翘取2cm。
●肋部腰处向上翘量取13～15cm。
●图中虚线部位为前片、后片整个裁片中间折线，褶量个数及大小可适当改变。
●肋缝线位置可适当改变。
●一些定寸可适当改变。
●整体造型设计可适当改变。裁片半边造型如图（与传统认识差异较大）。
    进行这类时装裁片展开结构设计，应深入想象立体与平面两种情况，才能较客观设计出平面近似公式及定寸，使平面与立体之间没有不可逾越的鸿沟。如能通过立体裁剪进一步深入研究二者联系，那就更好了。

二、侧部坠褶裙：（图2）

    从坠褶裙立体造型效果图分析，可知式样载片实际为左右两大片（也可为整个一个大片裁剪），也即展开后体侧左右各为1片。可以看出，裁片立体化后再还原成平面图形，平面图形为何形状有时是较难估定的。
裁剪图为裁片半边设计。裙子肋边线处坠褶由腰部收活褶后向下方向自然生成定位（腰部收活褶后肋边线部上下自然形成一圈一圈波浪坠褶）。人体前部与后部腰处褶量，以及向下方向区域坠褶，需反复设定修改。整体造型必须立体化后才能确定出最佳造型。
    裁剪结构设计：
●裙子臀高取27～30cm（定得较大），裙子全长取105cm（可根据实际情况适当加大或减小改变），裁片臀宽近似为臀围/2+腰围/2+搭门量10cm（给予足够的坠褶量，通过试制实践得出）。
●人体前部腰处向下方向坠褶量较大，人体后部腰处活褶量较小。
●坠褶量容量取臀围/2，用量借代方式近似确定（借用比例量完成）。
●图中虚线部位为肋缝线（每半边裁片折线），褶量个数及大小可适当改变。
●肋缝线位置可适当改变。
●后中心线处可开剪也可不开剪（可为整个一个大片）。
●一些定寸可适当改变。
●整体造型设计可适当改变。裁片半边造型如图（与传统认识差异较大）。
    进行这类时装裁片展开结构设计，应深入想象立体与平面两种情况，才能较客观设计出平面近似公式及定寸（也可进一步通过立体裁剪验证、修改、重定）。应使平面裁剪与立体裁剪尽量融为一体，这一点是很重要的。
    由此可见，不管什么平面裁剪方法，实际上是将三维人体（长度、宽度、厚度）→一维长度（测量数据）→二维长度、宽度（裁剪图）进行运作之方法。立体→平面→立体→平面，充分反映了人们对服装技艺的认识过程及思维灵感的动态过程。
    当然，用平面裁剪图表现立体效果总会有一些局限。一些款式造型变化较大时装，如果要迅速还原成等效的比例裁剪图运用，有时是较难的。推导这类平面图纸一般总要联想到成型后的立体情况，有时确实难以胸有成竹，显然用立体裁剪设计比较方便，用平面裁剪设计反倒不好理解。