设计师山本耀司

08/09秋冬太庙大秀

    1943 年出生于横滨的山本耀司 (Yohji Yamamoto)，母亲是东京城的裁缝。自 1960年代末，年轻的山本耀司就开始帮母亲打理裁缝事务。那时东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。

    但山本耀司却不甘于如此。 1966年慶應義塾大学法学部毕业，然后就读于文化服装学院，于 1969年毕业。同年于第 25届 “装苑賞 ”中获奖。从此以后，他决心要向高级成衣设计师的方向发展。他曾在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。

    1972年，山本耀司建立起自己的工作室，并在 70年代中期被公认为是先锋派的代表人物。不仅如此， 1981年，山本耀司和川久保铃在巴黎举行了一次备受争议的时装展示会，据《卫报》时装编辑 Brenda Polan 回忆： “在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。 ” 而山本耀司和川久保铃担心的却是： “我们都认为我们是很国际化的，可是在国际上，传媒还是把我们做的定位为 ‘日本风格 ’”。

    经历了 1990年代初的萧条之后，山本又以新的激情投入了工作。尽管有一段时间他的心情很坏，而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一种永恒的美感完全吸引住。

    “五十而知天命 ”的山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些著名的顾客如小肯尼迪的妻子 Carolyn Bessette Kennedy 和艺术家 Cindy Sherman 等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。 1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让 T台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了 “泰坦尼克号 ”上的大帽子。

    对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本耀司而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本耀司则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其 Y&Y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。

    山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。