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    粘合衬即热熔粘合衬是将热熔胶涂布于底布(基布)上制成的服装衬料。它的开发于1952年起源于英国，1965年以后得以迅猛发展，到70年代后我国开始使用，直到现在，粘合衬以其三大突出优点：第一，“以粘代缝”简化生产工艺；第二，品种齐全适用面广；第三，技术先进使用效果好。在服装领域中被广泛采用，已经成为现代服装生产的主要用衬。

    服装中需粘衬的部位及所起的作用

    首先应明确服装都有哪些部位应该用粘合衬及用衬的作用(用衬部位不同所起的作用也不同)。服装用衬部位可以归纳为以 下几种情况：

    1．1 前身部位。前身部位用衬对整个服装起造型和保形作用。

    指毛料等较考究的面料或有一定身骨的面料制作的大衣、西服等的前身部位。一般轻薄面料制作的上衣是不需粘衬的。前身部位的粘合分如下二种情况：

    (1)前身部位无分割：前身的粘合衬使用宜大不宜小。

    (2)前身部位有纵向分割：前半部全部用粘合衬，后半部只需在上半部用粘合衬前身部位使用粘合衬应考虑到粘合衬遇热回缩会引起衣片尺寸不足，应将前片裁得稍大些待粘衬后彻底冷却，再用纸板修整准确。

    1．2 边口部位

    指门里襟、无领的领口部位、袖口、底边等部位。对服装起到局部造型加固补强的作用。

    1．3 零部件

    指领子、袖头、腰带、裙和裤的腰头、袋盖、袋嵌线等部位。由于零部件多由里面双层布料组成，在粘和时根据具体情况可单粘一层面子也可单粘一层里子，有时也可两面都粘。如图3．对服装起到局部造型、加固补强和保形的作用。以上粘合应注意粘和衬的四周一般应小于衣片0．4 cm左右。

    1．4 开袋部位

    指袋口需剪开的一类衣袋。粘合衬应粘在开袋处面料的反面开口处，四周放出1 cm 到l_5 cm左右，对服装起到加固保形的作用。

    1．5 特殊粘合部位

    指为了防止一些部位拉伸变形，用粘合衬牵带将这些部位固定。粘合衬牵带一般是0．8～1．6 cm宽的细带。

    正确选择粘合衬

    粘合衬的种类品种繁多，可以适应不同的服装工艺要求，要想正确选择粘合衬，首先需要了解粘合衬的分类、特点和适用。

   2．1 粘合衬的种类

    粘合衬有许多分类方法，种类繁多，这里无法一一介绍，仅按基布的不同分类简单分为机织粘合衬、针织粘合衬、非织造衬。

    2．2 粘合衬的选用

    粘合衬种类繁多，性能各异，在服装中的用途也各不相同，因此，要选择合适的粘合衬，就要遵循以下的原则

    (1)服装粘合部位与粘合衬品种配伍 。粘合部位与粘合衬品种配伍

    (2)面料与粘合衬配伍

    粘合衬是通过热熔胶液体对织物的附着、润湿 和渗透达到与织物的附着，因此粘合衬必须与面料在以下方面合理配伍： 面料与粘合衬厚度配伍；面料与粘合衬的回缩率配伍；面料与粘合衬的色泽配伍；面料与粘合衬的风格、手感配伍。这些是面料与粘合衬总的配伍原则，下面介绍一些具体的面料品种与粘合衬配伍的情况，以方便选择合适的粘合衬。

    面料纤维成分不同：天然纤维织物一般含水率较高，含水量过大，在粘合过程中要大量吸热，并产生气泡，不利于粘合，因此在粘合前，应控制天然纤维面料的含水率。

    全棉或以棉为主的混纺交织面料：有较高的耐热性，在粘合过程中比较稳定，但要注意缩率的一致性，一般可选择软性机织粘合衬或无纺粘合衬。羊毛纤维织物或毛混纺交织织物：毛织物吸水后尺寸会增大，导致服装尺寸不稳定，粘合前需先干燥面料，同时搭配性能相似的粘合衬，如软性机织粘合衬或各向同性无纺粘合衬。丝绸织物或各种仿丝绸织物：在加热和压力作用下容易产生表面结构和风格的破坏，所以在搭配时应选择熔点低、胶粒细微的粘合衬。如细、高支网状软性机织粘合衬或10克、20克片状各向同性型 粘合衬。麻织物或以麻为主的混纺交织织物：除了注意缩水率外，由于麻织物不太容易粘着，还要注意选择粘和力较强的胶种。皮革和裘皮面料：在高温下易发生质和色的改变，且不宜回复，所以应选择熔点低的粘合衬。皮革和裘皮面料不经水洗，因此可选择用低熔点PA或EVA(乙烯一醋酸乙烯)胶种的无纺粘合衬或中支软性机织粘合衬。