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    原型的袖窿深用B/8+10.5控制深浅（从后领中向下量，B是人体胸围）

    合体、紧身有袖衬衫、连衣裙的袖窿深直接按原型；

    合体、紧身无袖衬衫、连衣裙的袖窿深可比原型提高1~2厘米；

    合体、紧身春秋装、西服等比原型加深1~2厘米；

    半宽松、宽松休闲装、茄克等比原型加深2~8厘米（按设计视觉效果而定）；

    合体大衣、风衣比原型加深2.5~3厘米；

    半宽松、宽松大衣、风衣比原型加深4~10厘米（按设计视觉效果而定）；

    以上是样衣板。

    推板时，无论样衣板袖窿深或深或浅，一律按B/8增减（完全按原型的跳档增减比例）；即胸围每档跳4厘米（合体、紧身），袖窿深相应跳0.5厘米；胸围每档跳6厘米（半宽松、宽松），袖窿深相应跳0.75厘米。

    袖山：

    合体、紧身的按AH/4+2.5（衬衫、连衣裙）、AH/3（春秋装、西服）定袖山高，可以根据设计视觉效果微调加减0.5~1厘米，以增减袖宽；

    半宽松按AH/5~6、宽松按AH/8~10定袖山高；均可加减1-3厘米，以增减袖宽。

    上述方法体型覆盖面较大，如果推9个规格（每档差4厘米），从最低规格到最高规格之间，袖深点的上下移动量仅4厘米（0.5x8=4），稍大于人体腋下点的上下移动量一点儿，不会出现袖窿深超深超浅、袖宽超宽超窄的现象。袖窿周长与袖山弧线也比较容易匹配。

   作为对比：当胸围每档跳4厘米，各种比例法（包括真比例法）的袖窿深相应分别跳0.67厘米、0.8厘米或1厘米；如果同样推9个规格（每档差4厘米），从最低规格到最高规格之间，袖深点的上下移动量分别是5.3厘米、6.4厘米、8厘米，明显地超过了人体腋下点的上下移动量。