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 西装原型的改变可以通过设计不同款式的叠门、驳头、领型；配上不同的纽扣；改变口袋的形状、尺寸和位置等等。也可以设计得较长一些（衣服长度至腰围以下23~25cm处），也可设计的较短一些（衣服长度至腰围以下13~15cm处）；还可以通过腰部缩进量的不同安排进行改变，腰省可分成2~3个小省道；只在腰部缝合，使腰线以上保持松弛状态；或者就前腰省而言，将其稍微向外移或移至原省线与外侧缝的中部并倾斜。

  除了简单的基本型外套和直通型外套以外，还有另外两种式样：以男式套装为基础的分割式外套和随意式茄克。这两种式样体现了传统缝制工艺在裁剪方面主要的变化。和其他大多数款式一样，我们应该研究其细节变化，而正是这些细节变化，很好地建立了基础纸样。

  我们应该注意，传统裁剪方法的主要特点之一是腋下缝的位置常常从其腋下中部向后移3~5cm，这种情况常常在比较严格的西装款式中出现，如软领唱大衣（或在此基础上的长外套）、宽松西装或其他类似的服装款式中。这样做使得后片变窄、前片变宽，而且往往要再另加一个“省道”，甚至在腋下，要增加一条更加靠前的缝线。有时，我们常常将侧缝前移，是为了给后片的附加缝线留出位置，这常用与男士侧开身外套中。无论那种情况，都要使原型腋下与臀围线点相连，量出腰部间隙的量，并把它作为一个附加省来看待。新缝线的位置就可根据附加省的位置进行设计。