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    服装纸样作为服装产品的中介条件, 是对一系列成衣生产起决定性的作用，即用于服装产品批量标准化、系列化流程生产的生产纸样（工业纸样），是对成衣生产的品质、成本、效率有着很大的影响作用。从事于成衣生产的服装纸样制作人员，我觉得不要片面的按结构原理照搬，勿视实际生产因素，而要做到除选择适宜的比例公式制图及考虑人体体型以外，还要考虑实际生产的品质、成本、效率。

一、成衣生产的服装纸样设计

    服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。

    ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。

    ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

    2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。

    二、服装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求

    在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

    1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。

    ①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。

    ②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5ｃｍ（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5ｃｍ等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。