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　 什么是真比例呢？简单地说：y = ax格式的数学模型就是真比例。把真比例模型用于服装结构制图和结构设计以及制板、推板和人群划分，就是真比例技术。
　　大连轻工学院职业技术学院的薄涛先生经潜心研究，将服装百分比制图法发扬光大，发明了小数比例制图法。该方法屏弃了传统的分数比例格式（如前胸阔=1.5/10B+3cm），而直接采用了小数比例格式（如前胸阔=0.18B）,从而利用真比例三角板实现了真正意义上的免计算绘图，其制图的快速性是凡目睹过现场演示的人员所公认的。不仅如此，由于该制图法顺应了直尺划曲线的大趋势，更受到了很多专业人员的热烈欢迎。
　　一、 真比例制图的科学性
　　我们知道，要想提高服装制图裁剪的效率，加快操作的速度，不可能把人体所有的部位都量取数据来进行制图。通常采用的方式是量取几个主要控制部位的尺寸，根据部位之间的相关性来推算出其他部位的尺寸大小，从而完成服装的制图裁剪。那么，推算的公式或者说数学模型是什么样的呢？过去朴素的观念是：各个小部位占整个相关大部位的几分之几，然后再根据具体情况来加以调节。
根据人体部位的相关性，服装的许多部位之间都存在着不同程度的比例关系。例如，制图前胸宽与胸围的关系就是大约0.18倍的关系。
　　二、真比例制图理论的系统性
　　真比例技术不仅方便了我们制图，同时也启发我们对服装结构进行再认识：
若不考虑结构线的增减，那么款式变化的重要标志就是服装附着在人体上所存在的放松量的变化。从制图公式上则反映为各控制部位之间的比例系数发生变化。
例如：①前裤片半脚口 m＝0.IH为西裤；
　　　　　　　m＝0 .15为喇叭裤；
　　　　　　　m＝006H为锥形裤；
　　　②龙门 d＝0.4H＋0.12H为西裤；
　　　　　　　d＝0. 06H＋0.10H为太子裤；
　　　　　　　d＝0.07H＋0.09H为萝卜裤；
　　当然，款式的变化使得各个部位的计算公式都发生改变（只是不同部位改变的幅度不同）
　　当某一种款式不是单制裁制，而是批量投产时，为避免将各种规格重复制板，就需要将标准体（可临时设定）母板进行推档处理。为保证适体度，其操作包括改变体系（即改变人体胖瘦）的推档和针对某一体系的相似形推档。具体的操作请读者阅读《服装科技》第33期《服装档比系列标准的设定》一文。
真比例制图呈现出很强的规律性和简捷性以及可系列化特征，是进一步揭示服装规律的突破口。下面仅就凸肚体西裤制图为例来说明这一观点。
　　目前，国内同行们使用的制图方法中，关于前裤片腰口大的公式一般为w／4－l＋省，由于省的大小一般取固定值，因此腰口大即为W／4十常数。当臀腰差值较大时，侧缝上端（即腰口大点）可落在侧缝直线内侧。但当臀腰差值较小即腰围与臀围较为接近时，该点便会落在侧缝直线外侧。特别是当遇到凸肚体，前片臀腰差值为负值时，该点便会较侧缝直线偏出很远，使得前裤片变形很大。这种我们并不期望的结果出现的原因是常数项的存在。当臀腰差很小时需要调整省量大小，即调整常数，才能使得腰口大点不致于落在侧缝线外侧或落在外侧过远；这说明W／4十常数这个线性公式是不通用的，或者说该公式适用范围很窄。能否找到一个通用的公式，使其能够适用于各种臀腰差呢？ 完全可以，这就是真比例制图公式。
　　前面我们已经提供了前裤片腰口处省撇量=臀腰差 ×（0. l＋ 0.4＋0.4＋0.1），该公式无论臀腰差怎样变化，其腰口省撇量均按比例进行分配，只要能保证臀腰差大于零，腰口大点便一定能落在侧缝直线内侧；当前裤片臀腰差为零时，可不设省量和撇量，即没有腰省，且前裆无内撇，腰口大点正好落在侧缝直线上。特别地，当遇到凸肚体即前裤臀腰差小于零时（后裤片一般不可能出现该情况），所有的领撇量均为负值。其含义也十分直观，即在前裆处，侧缝直线处不是内撇而是外撇，省道处不是捏进而是插补。
　　相类的例子恕不赘举。

　　服装真比例技术可以使服装基础工艺技术理论形成完整的体系，使服装教学和行业变革走上真正科学化的轨道。由于服装真比例制图技术是传统比例制图法的升级和完善，因而在我国势必拥有众多的使用人群。这将意味着我国服装企业样板制图方法必将与真比例结缘。与此同时，立裁技术作为板形的保证也将继续发挥其作用。立裁技术与真比例技术结合，将成为我国服装样板制图技术发展的大趋势。关于服装制图、打板、推板、结构设计方面的内容，今后笔者还要继续加以介绍。
　　目前，大连轻工业学院职业技术学院正在利用真比例技术平台，为社会和行业提供服装制图、打板、推板以及结构设计的培训，欢迎广大服装爱好者以及服装院校的师生前来交流学习。